古代女子怎么穿最好看？（图

　　原标题：古代女子怎么穿最好看？（图）爱美，人皆有之，这是亘古不变的道理。现代女性追逐潮流，拥

　　自古以来，描写女子服饰的诗句并不在少数。《陌上桑》中写道：“头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。”通过描写罗敷的服饰之美，侧面烘托她的美貌。李白那首《清平调·其一》中“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，更是将杨贵妃的服饰及容貌的美描写到了极致。

　　李汇群自小对古代文学便有浓厚兴趣，在华中师范大学取得硕士学位后，进入北大中文系继续攻读博士学位，现为中国传媒大学研究院副教授。不久前，她的新书《湮没的时尚·云想衣裳》由人民文学出版社出版，书中系统介绍了中国古代女子服饰的类别及演变过程，并融入历史故事来加深读者的理解。李汇群说：“时尚就是这样出人意料，它出现，然后被模仿，被流行，被替代，被遗忘，转几个弯，或许又被重新寻回。”跟随李汇群的脚步穿越回古代，看看古代女子究竟如何装扮自己。

　　我出生在湖北荆州一个普通家庭，小时候没什么特别的爱好，父母不允许小女孩到处乱跑，所以大部分时间都是宅在家里。父亲有藏书的习惯，我经常看书打发时间。那时还小，对文学没什么概念，只当是玩具一般，觉得无聊便看上几眼，看过也就忘了。

　　七八岁时，我无意中看到一本，叫做《人物》，里面有一篇描述胡适的文章给我留下深刻印象。一个刚上小学的孩子，认不得几个字，但那篇文章让我埋头读了好久。

　　随着慢慢成长，我能读懂的书越来越多，才发现原来阅读这么有意思。它可以让人知道很多之前从未了解，甚至未曾想过要去了解的人或事。我发现原界那么大。

　　大学选专业时，法律是我的第一志愿，但种种原因让我最终选择了中文系，一读便读到了博士。在华中师范大学读硕士和在北大中文系读博士时，我选择了同样的专业方向──宋元明清文学。原因很简单，只是单纯觉得有趣。作为普通的文学爱好者，很难从阅读中读懂有关历史深层的东西，而我一直带着好奇心，想要一探究竟，那就只能尝试在专业的道上不断求索。

　　我想我是一个随性的人，只要感兴趣的事都想去尝试。写《湮没的时尚·云想衣裳》这本书是一个偶然的契机。我一位北大的同学在出版社工作，策划了一个关于古代女子妆容服饰的选题，希望由我执笔完成其中一本。我虽然是学古代文学的，但从没研究过古代女子服饰。我想这会是一个很有意思的选题，便应允下来。爱美是女孩子的天性，大部分女生在穿衣打扮上会花费一番心思。古人的生活我们没法经历，但或许可以透过衣着，体会到她们的心思。

　　如果不是写这本书，可能这些细节我也不会注意。当我了解了古代女子服饰的奥秘，再回头读那些古代文学作品，才发现有了很多更深的理解。对于从未经历过的朝代，我们总是充满好奇心，在寻求答案的过程中，历史总会带给我们惊喜。

　　我翻阅了大量史料，发现虽然国内详细描述古代女子服饰的著作不是很多，但我们可以从许多古代文学作品或出土文物资料中，大致还原古代女子服饰的演变过程。

　　中国古代服饰体系，简单来说分三大类。第一类是上衣下裳，上下分体的那种，是衣服，下面是长裙或短裙；第二类是上下连体式，最早叫深衣，后来逐渐演变为长袍以及各种各样的袍、衫之类；第三类是中国古代的鞋袜，称为足衣。

　　上衣又分为襦、袄、半臂、比甲、内衣几种。襦是短衣，到腰部或再长一点，古代丫鬟给贵妇人梳妆，为了方便，襦衣要穿在裙子里面。袄是在襦的基础上衍变而来的，比襦衣稍长，比长袍略短，一般穿用于秋冬之季，如果里边纳入棉絮，就成了棉袄，纳入皮毛之类，就是皮袄。

　　古代也有短袖衣服，称为半臂，通常套穿在长衫外面，从唐朝开始盛行。盛唐时期的女装，显示出一种前所未有的华丽的风格，袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙，是唐代妇女最典型的着装，充分展现出女子丰腴的身姿。不过，那时只有有身份的女子才能穿开胸衫。到了宋代，袖子越来越短，受蒙古服装的影响，出现了“背心”，被称为比甲。

　　在研究下裳时，我有一个很有趣的发现。下裳分为裳、裙、裤，“裳”在最早的岁月里，就是遮蔽的两片衣襟，有点儿像我们现在的围裙，不过以前的裳是两片没有缝合起来的，一片在前，一片在后，左右两边留有缝隙，方便行动。但最早的裤子是胫裤，也称为膝裤，只有裤管，没有裤裆，这样的设计使得人们坐卧行走时都要非常小心。

　　“开裆裤”到了西汉中期才逐渐被满裆裤取代。先秦时期，宫廷里面也已经出现了正式的裙子，将前后两片连在一起，形制上完整统一。

　　现在爱美的女孩子在穿衣打扮上会追赶潮流，将其称之为“时尚”。古代女子也同样具备对于美丽的度和对于流行的观察力。只不过中国古代是标准的农耕社会，社会流动性不强，时尚无法大规模流行。

　　“楚王好细腰，宫中多饿死”，时尚如同水一般，从高处流向低处，进而慢慢渗透。在古代，宫廷就是时尚最大的发源地。古人说“女为悦己者容”，后宫的女人们为了争宠，会花大量心思在着装打扮上，自然她们的服饰也更新换代得非常快。

　　在许多古典文学、历史文献中，不乏碎片化的关于时尚的记录。比如《红楼梦》，古往今来研究《红楼梦》的人不计其数，我在上学时也选修过与《红楼梦》相关的课程，《红楼梦》中经常提及对某个人物着装的细节描写，可能很少有专家注意到这些，但其中一些片段，的确可以让我们了解到明清时期女子的穿衣风格和她们的时尚潮流。

　　《红楼梦》中对丫环芳官有这样的描写：“当时芳官满口嚷热，只穿着一件玉色红青酡绒三色缎子斗的水田小夹袄，束着一条柳绿汗巾，底下水红撒花夹裤，也散着裤腿头上眉额编着一圈小辫……”这里提到的“水田小夹袄”，最早出现在唐朝的中，将大量零碎布匹拼接起来做成袈裟，因为外观像水田一样，便被称之为“水田袈裟”。

　　为什么中的袈裟样式会变成大户人家丫鬟的衣服？我提出一个假设──在古代，有一定身份地位的女子不能随意出门，只能出入相对封闭的场所，是其中之一。也许是在她们祈福时看到了这种袈裟，觉得样式十分新颖，便将其改良为自己的服装样式。

　　《红楼梦》中芳官的衣着也或多或少体现了当时的时尚风潮，说明贾府在当时社会里处于上层地位，就连丫鬟的着装都十分新颖。

　　服装在古代文学作品中还是描述人物身份地位、性格特点的辅助工具。《红楼梦》第五十一回中写道：“（袭人）身上穿着桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣绵裙，外面穿着青缎灰鼠褂。”在古代，所穿衣服的材质和制作工艺是身份地位的象征，因为古代服装上的图案刺绣都是由人手工完成的，不像现在可以机械化批量生产，那时的富贵人家都会雇佣裁缝上门量体制衣，每件名贵的衣服都是独一无二的。

　　袭人穿的这件“百子袄”就相当名贵。在明朝十三陵万历的陵墓中就曾出土过皇家百子袄，是万历的皇后所穿，顾名思义，“百子袄”就是在衣服上绣一百个小孩子的肖像，皇家百子袄上还会用金线绣一条金龙，可见这件衣服的制作工艺是多么复杂。

　　这样一件需要耗费大量人力财力的衣服，却穿在一个丫鬟身上，不免让人疑惑。在贾府中，有一定的地位的夫人才能拥有百子袄，袭人身上的这件百子袄其实是贾宝玉的母亲王夫人的，因为王夫人非常器重袭人，认为她识大体又稳重，很早便定下让袭人给宝玉做妾，王夫人能将这样一件名贵的衣服袭人，可见王夫人对袭人十分认可。

　　《红楼梦》中还描写了这样一个细节──王熙凤看到袭人穿着这件衣服，说自己那儿也有一件，但不知怎样搭配才好，放了许久未穿，要不也拿来送给袭人。王熙凤会这样说，其实是带着一点小心思，因为贾母和王夫人是贾府中最位高权重的两个人，王熙凤作为王夫人的侄女，自然要多揣摩贾母和王夫人的心思。王熙凤看到袭人穿着这件衣服，就明白王夫人非常看重袭人，自然她也要与袭人多多亲近。

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